Florent Vétillart

14/10/2006

Un peu d'Histoire ! 

La région du New South Wales fut découverte en 1770 par James Cook, qui accosta dans la anse de Botany Bay, au sud de l’actuelle ville de Sydney. Le gouvernement anglais décida alors d’y créer une colonie pénitentiaire, d’une part pour désengorger ses prisons et d’autre part pour coloniser la région et empêcher les francais de s’y installer. Fut donc envoyée en 1788 une première flotte de 11 bateaux (et 750 détenus, hommes et femmes), sous le commandant du capitaine Arthur Phillip. Ils arrivèrent à Botany Bay où ils croisèrent les bateaux de l’expédition française La Pérouse. Les français ne restèrent pas longtemps et, désintéressés par ce pays, décidèrent de poursuivre leur expédition dans le Pacifique, où ils firent naufrage d’ailleurs. Ca va vous suivez toujours?

Bon, le Sir Phillip constatant que fonder une colonie à Botany Bay était rendu difficile par un sol incultivable car trop marécageux, il envoya des éclaireurs plus au nord. Ces derniers trouvèrent une immense baie bien abritée, Port Jackson, avec une source d’eau douce à l’emplacement de l’actuel quartier de Rocks, le premier de Sydney . Voilà donc en gros l’histoire de la colonisation anglaise dans le NSW.
Sydney s’est rapidement développée, surtout depuis le 20ème, et elle est aujourd’hui avec plus de 4 millions d’habitants la première ville d’Australie. Ca m’a assez dérouté lorsque je suis descendu du train de voir autant de monde dans les rues, cela change de Perth!

Nos deux premiers jours ici ne sont pas très productifs, à mettre sur le compte de la fatigue probablement. Le temps n’est pas terrible, couvert voire pluvieux, mais il fait quand-même chaud. En fait Sydney et Perth sont à peu près à la même latitude et bénéficient donc d’un climat assez semblable (mais alors où est le soleil??).

Mes premières impressions sur la City: super agréable, grande, animée, beaucoup de buildings, beaucoup d’espaces verts, et ….beaucoup d’ibis et d’asiatiques (gros oiseaux blancs avec un long bec).
Nous  passerons notre première soirée avec Bruno, l’italien de notre trip à Exmouth…

Ah oui, petit détail, il y a 10 heures de décallage maintenant avec la France.

10/12/06
Après une bonne petite grasse mat, nous profitons de notre dernière journée à Kalgoorlie pour aller voir le point de vue sur Super Pit. Cette gigantesque mine à ciel ouvert est exploitée par de grands conglomérats, qui prospectent également dans les autres mines du Golden Mile,"le kilomètre carré le plus cher du monde" . La vue est incroyable, on aperçoit les énormes camions (dumpers) chargés de transporter le minerai, qui descendent dans le lit de la mine . Ils paraissent alors si petits que l'on a du mal à immaginer les monstres qu'ils sont: 225 tonnes chargés, une dizaine de mètres de haut! Et ne parlons pas de ces énormes pelleteuses qui enlèvent 60 tonnes de minerai en une seule pelletée! En tout cas vu les moyens mis en oeuvre, l'exploitation à l'air plus que rentable... D'après ce que j'ai lu, il y aurait encore suffisemment d'or pour que la mine (qui appartient au milliardaire whose name is Bond, Alain Bond ;-) soit exploitée intensivement pendant 10 à 20 ans. Espérons simplement que la pollution générée soit correctement traitée...

Nous passons ensuite l'après-midi à flâner en centre-ville, puis à 10 heures du soir notre train, le mythique Indian Pacific, arrive en gare de Kalgoorlie. Il y fait une pause de 3heures, puis repart dans son long périple vers Sydney. C'est un train luxueux, très long (700 mètres à peu près avec les deux locos), mais vu les prix exorbitants des 2 premières classes, on a préféré avec Romain voyager en classe éco. Au revoir donc les wagons tout cuir où abondent caviar et champagne, soupir...Nous allons donc passer 3 nuits à bord, sur un siège légèrement inclinable ce qui n'est pas vraiment l'idéal pour dormir (je passerai d'ailleurs la deuxième nuit par terre,c'est plus reposant). Allez, adieu Kalgoorlie, adieu (?) le Western Australia, I'll miss you, et cap vers de nouveaux horizons!

L' Indian Pacific parcourt 4352 kms à travers l'Australie et assure la liaison Sydney-Perth, en passant par Kalgoorlie, Adelaide et Broken Hill. En distance, c'est à peu près l'équivalent du Transsibérien reliant Moscou à Paris. C'est un peu long, mais le trajet est passé relativement vite. On a pas mal discuté avec un français bien sympa rencontré à Kal et qui voyageait avec nous. Le train s'arrête de temps en temps (renouvellement de chauffeur il me semble): le premier jour, court arrêt à Cook, une mégalopole de...4 habitants! , puis arrêt de 5 minutes dans la soirée, au pas de la porte d'un vieil hermite, pour lui offrir des cadeaux de Noel! Il faut le voir pour le croire! Le vieil homme vit là, tout seul avec ses chiens d'après ce que j'ai pu voir depuis la fenêtre.

Et nous sommes pourtant en plein milieu de la gigantesque plaine de Nullarbor, qui s'étire sur les 2700kms séparant Perth et Adélaide. C'est une contrée aride et dépourvue d'arbres, avec comme seule végétation de la broussaille  qui pousse sur une terre rouge déséchée. L'horizon s'étire à l'infini, il n'y a pas le moindre relief: c'est impressionant. Seul moyen de transport apparemment pour notre bonhomme: une petite piste d'atterissage tracée sur la terre. Bon, si il aime la solitude, tant mieux pour lui! (ah oui et d'après le chauffeur il n'a ni eau ni électricité). Pour en revenir à cette plaine de Nullarbor, le train y emprunte la plus longue ligne droite du monde, 478kms!

J'ai vu plusieurs mini-tornades balayer le sol au loin, c'est étrange...
Lorsque les soirs commencent à tomber, on aperçoit de nombreux kangourous qui bondissent au passage du train. C'est génial!
Le train s'arretera le lendemain matin (mardi 12) à Adélaide, future étape dans notre voyage, puis en milieu d'aprem à Broken Hill, ville minière (exploitation d'argent et non d'or). Petite anecdote: on s'est fait contrôler avec Romain par 2 flics un peu trop soupçonneux à mon goût: passeport, visa, qui nous sommes, ce que nous faisons en Australie, etc... Casse-pieds les poulets!   

Mercredi 13, nous entrons dans la région du New South Wales (NSW)... Nous traversons sous un temps pluvieux les Blue Mountains, couvertes d'immenses forêts d'Eucalyptus, et nous arrivons enfin dans la "plus belle ville du monde", Sydney...
Ce voyage en train, bien que fatiguant, restera inoubliable.  

9/12

Kalgoorlie est une ville surprenante. Bâtie fin 1800 début 1900 des suite d'une importante ruée vers l'or, ses très larges rues et immenses pubs témoignent de la grande prospérité qui s'en suivit. De nombreuses autres villes champignons surgirent autrefois dans cette région aurifère, mais elles sont devenues des villes fantômes au fur et à mesure que les gisement d'or s'épuisaient. Kal est la seule "survivante", et l'exploitation des gigantesques mines à ciel ouvert telle que Super Pit est encore tellement rentable qu'elle reste le premier producteur d'or d'Australie. C'est très étrange de se trouver là, dans une ville de 30000 hab tout de même, perdue en plein désert... La pluspart des rues débouchent sur la terre rouge et aride de l'Outback! Et quand on voit certains habitants arroser à longueur de journée leur jardin, et tout ça pour poupouner un petit carré de pelouse qui peine à rester vert, cela fait sourire. Bon, il y a quand-même des arbres et de la végétation dans la ville, sans doute irrigués par quelques rares nappes phréatiques locales ou bien plus probablement par le Golden Pipeline, chargé d'acheminer l'eau depuis Perth (560km).

Ce matin nous partons à pattes sous un soleil de plomb visiter le Mining Hall of Fame, une ancienne mine d'or qui n'est plus exploitée. On peut descendre en ''ascenseur" au premier niveau de la mine (qui en compte 12), à 36m de profondeur. C'est sympa, mais bonjour le guide! Accent affreux + une bouche molassone qui n'a apparemment jamais appris à articuler : on n'a absolument rien compris à ce qu'il racontait! Ca mis à part, c'était très interessant. Il y a de bonnes expositions sur l'industrie minière en Australie, depuis les débuts hasardeux des premières ruées jusqu'aux techniques d'exploitation performantes (et coûteuses!) d'aujourd'hui. Ils ont reconstitué également les camps sommaires des premiers prospecteurs et les différents systèmes d'exploitation: tours avec ascenceurs pour descendre, charriots sur rails, outils... Nous avons assisté avant de partir à la coulé d'un lingot d'or (qui n'en était pas d'ailleurs, mais chut, il ne faut pas le dire :o), et on s'est essayé à l'orpaillage. Hourrah je suis riche, j'ai trouvé plusieurs pépites! Ah, on me dit que non. Ce sont des paillettes....

 Après cela, retour en ville et visite du Museum Of The Goldfields, un autre musée sympa sur l'exploitation minière. Il y a au sous-sol une chambre forte qui accueille de superbes pépites et différents objets (et lingots) en or, avis au cambrioleurs ;-) Nous sommes également montés dans le chevalement de 31m de haut de la mine Ivanhoe pour avoir une très belle vue sur la ville.

Kalgoorlie, c'est aussi ça: de gros pubs dans lesquels les mineurs viennent dépenser leur argent et se font servir par des serveuses topless, les skimpies. C'est, euh...original :-) Après s'être rincé le gosier et l'oeil (n'est ce pas Romain...!), retour au backpacker. Comme je vous le disais dans le précédent message, il est située dans le quartier des maisons closes, autrefois très fréquenté. Il n'en reste aujourd'hui plus que 3 (que l'on peut visiter dans la journée), et l'argent que les mineurs n'ont pas dépensé dans les pubs part ici... .Apparamment ce n'est ni légal ni illégal, et cela fait partie intégrante de l'histoire de Kalgoorlie.

Cette nuit, difficile de trouver le sommeil au milieu de ces irlandais bourrés qui partagent notre dortoir.

Nous arrivons en milieu de matinée à Perth: c'est vraiment un réel plaisir que de retrouver cette superbe ville ensoleillée. Nous rendons la voiture. Derniers instants passés ici,  cela va faire bizzar de quitter cette région définitivement. Je m'y suis beaucoup attaché, et je crois que Romain aussi... A 15h et des bananes, nous embarquons dans le Prospector, un train luxueux (Tv, Radio, Cuir..) qui relie Perth à Kalgoorlie en 8h. Les paysages changent au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans l'Outback. Ce qui est sympa, c'est cette caméra placée à l'avant du train, vraiment une bonne idée!

Nous arrivons à Kalgoorlie à 23h, surpris par ce concert insolite devant la gare, où dansent sans distinction ni apprioris Blancs et Aborigènes. Cela fait plaisir à voir...

Nous dormirons dans un backpacker sympa, situé dans la même rue que les fameuses maisons closes de Kal(goorlie).

Ce matin on se fait un petit plaisir: une croisière de 3h pour observer les otaries, phoques à fourrure et aigles de mer qui peuplent certains îlots du Recherche Archipelago (Archipel de la Recherche) au large d'Espérance. Et on finit par les apercevoir ces zouaves! C'est vraiment excitant de les observer dans leur milieu naturel, autrement que dans un zoo ou par la tv . Un peu la même sensation d'émerveillement que pour les baleines de Fremantle, les dauphins de Monkey Mia ou les raies de Hamelin Bay. Le bateau s'arrête ensuite une bonne heure sur Woody Island, histoire de prendre un ptit cake-tea et d'aller sur des chemins de rando sympas.

De retour sur Esperance nous repartons directement, l'heure du départ ayant sonné. Et oui, nous devons être sur Perth avant demain midi pour rendre la voiture. (nous devions à l'origine la rendre à Kalgoorlie, mais ils demandaient un supplément de 700 dollars!!). On longe le très photogénique mais néanmoins salé et asséché Pink Lake puis nous partons vers l'Ouest. J'aurais aimé passer un peu plus de temps ici pour visiter les autres NP tel que Cape Arid ou bien encore parcourir la Great Ocean Drive qui longe des plages exceptionnelles, mais nous n'avons pas suffisament de temps.

De retour à Ravensthorpe, nous nous enfonçons cette fois-ci dans l'Outback, pour aller visiter à quelques centaines de kms de là, Wave Rock. Cet immense rocher âgé d'environ 2 milliards d'années ressemble à une vague géante pétrifiée, prête à engloutir les touristes imprudents. Non loin de là se trouvent d'autres formations géologiques interessantes, telle Hippo's Yawn (un gros rocher en forme de gueule d'hippopotame). Avant de partir je fais quelques photos de cygnes noirs et de curieux kangourous blancs, à travers le grillage d'un petit parc animalier (fermé). Nous reprenons alors la route jusqu'à Corrigin pour y passer la nuit.

Rouler au crépuscule (ou même à l'aube) n'est pas sans risques et les Australiens évitent le plus souvent de rouler de nuit. Il y a en effet beaucoup de kangourous et autres bestioles qui viennent se réchauffer les papattes sur le bitume encore chaud, et c'est très souvent qu'ils se font renverser: la lumière des phares les aveuglant ils restent immobiles. Il y a d'ailleurs beaucoup de cadavres sur les bords de routes et beaucoup de voitures sont en conséquent équipées de pare-bluffs. Romain évitera de justesse 2 petits renards...

Ce soir; dernier dodo dans la voiture....

Je crois que l'on va s'en souvenir de ce sixième jour! Après la traditionelle douche froide et un petit déj léger, nous repartons de Hopetown. Et plutôt que de refaire 50km en arrière pour retrouver notre route, la Hwy 1, on décide d'emprunter une "route" (notez bien les deux "", c'est important :-) qui longe la côte et rejoins la Hwy 1 un peu plus loin. Le hic, c'est que cette route se transforme en piste au bout d'une dizaine de kilomètres. Bon, on décide quand même de continuer. Le temps passe, les kms défilent lentement (car obligés de rouler à 50km/h vu le terrain). Au bout de 2 ou 3 heures on est complètement paumés, et évidemment, pas un chat et plus beaucoup d'eau. Ce qui est casse-pieds c'est que nous n'avons pas de cartes (assez précises du moins) et il n'y a aucunes indications aux intersections de pistes.On a quand-même la chance un peu plus loin de rencontrer des gens qui nous remettent "sur le droit chemin" :o) Bref, avec tout ça nous avons perdu quelques précieuses heures.

Mais attendez, la journée n'est pas finie. De retour sur le goudron ferme, on croise une voiture de police. Appels de phares, gyrophares, sirène. Zut, qu'est ce qu'on fait, on essaye de leur échapper? Non, p'têtre pas non. Romain est détenteur d'un petit 118km/h, au lieu des 110  réglementaires. Pas de bol, quoi. Heureusement ils nous laissent repartir, avec un "no worries" nonchalent. C'est vrai que les flics australiens sont assez pointilleux avec les excès de vitesse. En tout cas Romain en aura été quitte pour souffler dans le ballon.

Fin de matinée, Esperance enfin te voilà! On en aura fait un bout de chemin pour rejoindre cette petite ville (8700 hab)! Mais on ne regrette rien! Nous partons en début d'aprèm au Cape le Grand NP, à une soixantaine de kms plus à l'Est. Il est sublime ce parc, avec ses montagnes, ses plages d'un sable plus que blanc et d'une eau incroyablement turquoise. Il est également fréquent de rencontrer des kangourous se prélassant sur le sable! On s'arrête tout d'abord à Lucky Bay: pa-ra-di-siaque. Le sable blanc a une drôle de texture, comme si il était glacé, et il est apparemment possible de rouler sur la plage en voiture. L'eau quant à elle est d'une couleur turquoise intense impressionnante! On ne se baigne toutefois pas, car une pancarte sur la plage indique la présence de requins récemment aperçus. 3 jours auparavant, un homme s'est fait arraché la jambe par un méchant shark...ça fait froid dans le dos... 

Autre plage à proximité : Thistle Cove, splendide elle aussi. Il y a sur les rochers des lézards qui se déplacent à une vitesse incroyable sur leurs pattes arrières, en levant la queue. On dirait des petits dinosaures! Ils arrivent également à sauter de rocher en rocher ces coquins! Il y a beaucoup d'autres endroits à découvrir dans ce parc mais là, troisième manque de chance de la journée, l'aiguille de la jauge d'essence de la voiture est au plus bas. M----! On avait oublié de faire le plein! Nous sommes donc obligés de rebrousser chemin, mais petite halte quand-même au Frenchman's Peak que nous escaladons. Du haut de ses 280m, la vue est splendide. Et le vent...décoiffant ;-0

En redescendant de cette perilleuse ascension (mais si c'était raide ! lol) on croise un gros lézard qui se prête gentiment à une séance de pauses photos. Cheers Mate! Et c'est à regret que nous quittons ce petit coins de paradis, en croisant quelques kangourous de sortie. Lorsque le voyant rouge du réservoir s'allume, il nous reste encore une soixantaine de kms à parcourir avant de trouver une station... tendu.. mais on évitera la panne sèche de justesse. OUF!

Le soir Romain décide de dormir dans un backpacker. Moi je resterais dans la voiture à faire le chien de garde. Sur ce, good night.

Il est temps de dire au revoir à ces demoiselles et à Cody l'Artiste. Nous nous reverrons très probablement à Sydney vers le nouvel An. Arrivés dans la matinée à Albany (30000 hab), la plus ancienne colonie européenne de W.A, fondée en 1826. C'est une petite ville calme où il fait bon vivre, on s'y sent vraiment bien. Il reste encore quelques édifices coloniaux de l'époque et il est possible de visiter une réplique grandeur nature de l'Amity, le bateau qui débarqua les premiers colons ici, en 1826. Albany est située au pied du Mont Clarence au sommet duquel la vue sur la ville et sur la baie de King George Sound est magnifique. On a aperçu pas mal de gros lézards en grimpant. Après cela, petite excursion rapide dans la Frenchman Bay (Torndirrup NP): il est possible de visiter à Whale World un baleinier (Albany était un port baleinier jusqu'en 1970). Les plages là-bas sont très belles et il parait que les spots de plongée sont incroyables, avec notamment le récif artificiel créé lors du sabordage du navire de guerre HMAS Perth.

Dans ce parc, impossible de manquer les Blow Holes: ce sont des falaises sous lesquelles s'engouffrent les vagues, et la pression incroyable exercée par la mer est évacuée par des fissures sur le dessus. Il y a alors un jet de vapeur d'eau qui est éjecté violemment et on entend une grosse détonation. La pression est énorme et mieux vaut ne pas se trouver au dessus de la fissure lorsque l'eau jaillit! Lorsque la mer est déchaînée (ce qui n'est pas le cas aujourd'hui), cela peut être assez dangereux.

Autres édifices naturels à voir absolument:

- The Gap: une sorte de faille dans la roche granitique, large d'une vingtaine de mètres et profonde d'une cinquantaine de mètres, dans laquelle les vagues s'engouffrent avec une violence inouie.

-The Natural Bridge, énorme rocher granitique. D'ailleurs il faut faire attention si l'on marche dessus car malgré sa hauteur, des touristes ont déjà été emportés par des vagues plus grosses que les autres (et même par mer calme: l'océan est imprévisible nous rabbachent les écriteaux...). Allez, juste pour votre culture générale, sachez qu'il y a encore 45 millions d'années, l'Australie et le Nord de l'Antarctique étaient soudés à cet endroit précis.Ils faisaient alors partie du super continent Gondwana. Ok, j'arrête ce cours d'histoire ennuyeux :-)

Nous avons décidé de monter jusqu'à Espérance qui est à environ 470kms d'Albany, donc nous partons sans perdre de temps, le long de la South Coast Hwy. Il fait très très chaud et on est bien contents d'avoir la clim dans la voiture. A l'exterieur il y a du vent certes, mais on a plutôt l'impression de se trouver dans un sèche-cheveux géant. Sur la route nous croisons pas mal d'animaux et notamment des nuages impressionants de criquets qui viennent faire leurs kamikazes contre le pare-brise. Ah les salauds, notre voiture toute propre! Le soir commence à tomber lorque nous arrivons à Ravensthorpe, mais nous décidons de faire un détour de 50kms pour aller dormir à Hopetown, située elle en bordure de mer. C'est quand-même plus sympa la plage, non? Le Soleil se couche derrière les montagnes du Fitzgerald River NP... Ah oui, j'ai oublié de vous parler de tous ces parcs nationaux de la côte sud. Ce sont des domaines immenses protégés, dont il faut souvent payer l'accès, mais cela en vaut vraiment la peine car ils sont magnifiques et variés: plaines, gorges abruptes, montagnes élancées... et une faune et flore très riche. Au Fitzgerald River NP par exemple: 80 espèces d'orchidées, 200 espèces d'oiseaux, 22 espèces de mammifères, 1700 espèces de plantes...

Dommage, nous n'avons pas assez de temps pour tous les faire.... Petit casse-croute rapide et dodo près de la plage.

Les glos arbres on aime bien. Alors on remet ça ce matin au Bicentennial Tree, dans le Warren NP. Alors est-ce qu'une bonne nuit de sommeil nous aura donné assez de courage pour escalader ses 60m ? Oui, oui, euh..ah ben non finalement. C'était une mauvaise idée de regarder en bas. Je redescends, un peu vert de voir un gars grimper au sommet les doigts dans le nez. On rencontre un couple de retraités français, très sympas. Le mari fait son malin, il commence l'ascension (en tongs) mais n'ira pas plus haut que nous. Humhum...

2 heures de route supplémentaires et nous arrivons à Walpole, porte d'entrée de la fabuleuse Valley of the Giants. Dans cette forêts poussent les Tingles Tingles, des eucalyptus géants pouvant atteindre 75m de haut, 20m de circonférence et vivre 400 ans. Et là, c'est le bonheur! On peut presque marcher au niveau de la canopée, sur une passerelle métallique, le Tree Top Walk, à une quarantaine de mètres du sol. La vue est splendide. Les passerelles ont tendance à osciller avec le vent, mais il n'y a pas de risque. Au fait c'est marrant on a revu les 2 chinoises qui étaient avec nous à Exmouth... Certains troncs ressemblent étrangement aux Ents, les arbres vivants dans le film Le Seigneur des Anneaux. C'est troublant ;-p

En milieu d'après-midi nous arrivons à Denmark sous une pluie légère. Petit tour dans une pâtisserie, histoire de reprendre des forces, puis let's go to the William Bay NP. La vue depuis les collines bordant la baie est splendide. Ce que nous avons eu le temps de voir dans ce parc: L'Ocean Beach, plage des surfeurs de l'extrème (mais pas de grosses vagues quand on y était), Green's Pool, sortes de piscines naturelles, et les Elephant Rocks. Ce sont des gros rochers arrondis pas l'errosion dont la forme rappelle vaguement celle des éléphants. Le soir nous rencontrons 2 suisses, Amandine et Justine, et un australien, Cody. Nous passerons la soirée ensemble, autour d'un feux de camp rapidement éteint par une vague vicieuse. Le jour précédent nos compagnons avaient évité une amende de 500 dollars pour avoir dormi sur le parking, nous irons donc nous pieuter à quelques kms de là dans le bush, pour éviter tout contrôle des rangers (camping sauvage interdit dans les NP). 

Ce matin une vingtaine de nageurs de fond d'un club de natation viennent s'entrainer. Je me joins à eux, et même si je ne reste pas très longtemps dans l'eau (un peu glagla quand-même le matin), cela fait vraiment du bien de faire un peu de sport! Et le trip continue... Cap au Sud toujours, sur la belle Cave Road, puis nous nous arrêtons non loin de là à Lake Cave, l'une des nombreuses grottes calcaires de la région. L'éclairage intérieur magnifie le reflet des stalagtites dans l'eau, c'est vraiment joli.

A quelques kms de là se trouve Hamelin Bay, une plage fabuleuse qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. On peut y voir d'énormes raies pastenagues (= Sting Rays) de plusieurs mètres de large(!) glisser gracieusement dans l'eau turquoise, et parfois très près du bord. Il y a d'autres raies également, les Eagles  Rays je crois, plus petites et assez curieuses: elles n'hésitent pas à vous renifler les pieds ;-) Je ne l'ai pas fait mais je suis sûr que l'on peut les caresser. Par contre il faut quand même faire un peu attention à la queue des Sting Rays, dont l'extrémité est tranchante comme un poignard, et venimeuse chez certaines espèces. Récemment, le célèbre australien Steve Irwin a été tué par l'une d'entre-elles...

Après cette rencontre magique, nous traversons Augusta plus au sud, pour découvrir le cap Leeuwin qui marque l'extrémité Sud-Ouest de l'Australie. Avec son faux air d'Ecosse, c'est un endroit assez sauvage. Si vous regardez une carte de l'Australie, vous verrez que c'est ici que se fait la rencontre entre l'Océan Indien et l'Océan Austral. C'est un peu étrange, nous sommes toujours en W.A, mais quitter l'Océan Indien me donne la sensation que nous venons de franchir une première étape dans notre voyage... Pour se "consoler", rien de tel qu'un bon et copieux Fish&Chips dans le resto le plus au Sud-Ouest de l'Australie (sisi!). Le prochain dans cette direction sera en Arctique...

En début d'aprèm nous reprenons la route, cap au Sud-Est mon capitaine. Les paysages vallonés alternant vignobles, prairies et forêts de petits arbres plus ou moins calcinés par les trop nombreux feux de bush laissent progressivement place à une végétation plus luxuriante. Les arbres deviennent de plus en plus grands, et quelques kms plus loin, la route fini par s'enfoncer au milieu d'une forêt d'arbres gigantesques: ce sont les Karris, Jarrahs et autres Marris, des variétés d'eucalyptus géants que l'on ne trouve que dans cette portion d'Australie. Ils sont assez comparables par leur taille aux Séquoias de Californie. En tout cas on se sent vraiment petits au milieu de ces immenses troncs!

Nous dormirons ce soir dans un backpacker à Pemberton, mais avant cela, nous faisons un saut au Gloucester Tree, 61 mètres, dans le Gloucester National Park (=NP). De minces tiges de fer plantées dans le tronc forment une sorte d'escalier en spirale s'enroulant autour de ce géant, ce qui permet d'atteindre une plate-forme d'observation au sommet de l'arbre. Là vous me dites: ouah dis-donc, la vue devait être superbe d'en haut! Euh....oui....en fait, ben je suis venu, j'ai vu, et j'ai pas pu :-( dsl. C'est très impressionant et il ne faut absolument pas avoir peur du vide, car il n'y a quasiment pas de sécurité (à part un mince grillage postiche pour éviter de tomber sur le côté, laissez moi rire!). Les barreaux sont très écartés et il est vraiment "facile" de passer à travers... Bon, on a quand-même réussi à grimper à une quinzaine de mètres. Oui je sais on est mauvais, il en restait 45... En tout cas si vous avez un peu le vertige, je ne vous conseille vraiment pas de le tenter, c'est risqué.

De retour sur le plancher des vaches, on a vu pas mal d'oiseaux sympas. Certains perroquets multicolores se posaient même sur ma main. De retour en "ville", tous les magasins sont fermés (d'autant plus qu'il y a eu un changement d'horaire) et nous voilà obligés de faire le ramadan jusqu'au lendemain. Z'inquiétez pas, on se rattrapera ;-)

2/12

Ahh...un ptit bain matinal c'est bon! Suivi d'un dessalage rapide dans les douches publiques, et nous voilà repartis. Nous longeons la Geographe Bay, et premier stop au Cape Naturaliste, magnifique. On s'enfonce alors à patte sur un chemin de rando (bush walking) qui serpente au beau milieu d'une végétation identique à celle de Rottnest Island. Vous verrez dans mes photos un petit oiseau bleu que j'ai pu photographier, c'était la première fois que j'en voyais un comme ça.

Il y a pas mal de petites plages, avec de grosses déferlantes sur lesquelles les surfeurs ont vraiment l'air de se faire plaisir. Faut dire que les tubes sont presques parfaits....ah là là, si seulement j'avais mon bodyboard avec moi! En repartant nous croisons 2 australiennes rencontrées à Exmouth: décidemment, le monde est petit!

Petit arrêt rapide pour prendre quelques photos de la superbe plage de Bunker Bay puis direction Yallingup, le "paradis des surfeurs". Cette petite ville (village serait un terme plus approprié) est nichée sur le versant d'une colline qui surplombe de très belles criques. C'est assez chicos comme coin, et beaucoup de personnalités australiennes y possèdent de grosses villas. Allez, il ne faut pas trop s'attarder: un ptit sandwitch avalé à travers la moustache (burp) et nous reprenons notre rapide descente vers Margaret River, pour y passer la nuit. Pour tous les surfeurs winners dans l'âme que vous êtes, c'est un endroit incontournable. Les plus beaux spots de surf du W.A se trouvent ici, et il y a souvent des compétitions internationnales. D'ailleurs les vagues ici peuvent être énormes: allez donc surfer à Suicides Beach pour voir (gnihihihi :-)

Bon, le surf is not your cup of tea? No worries, alors venez au moins à Margaret River pour vous rincer le gosier (ah?ah?), il parait que les vignobles sont excellents....

Le soir, on assiste à un incroyable couché de Soleil sur l'Océan; les couleurs étaient superbes, de mémoire, surement l'un de mes plus beaux sunset... Et une fois de plus, les deux frenchies contorsionnistes que nous sommes s'endorment sur le parking d'une petite plage, bercés par les vagues.