Florent Vétillart

Fjordland est l'un des plus vieux (et pluvieux) endroit de Nouvelle-Zélande, avec des roches datant de 450 millions d'années. Les vallées (fjords) furent formées par la lente érosion des éléments et le travail méchanique des glaciers. Lorsqu'on arrive ici, on sent une nette différence de température avec le reste du pays: plus froid, mais également plus humide. Le relief stoppant en effet net les masses nuageuses provenant de l'océan, il pleut des quantités astronomiques d'eau chaque année: jusqu'à 9m/an! Il parait que c'est un des endroits les plus humides de la planète. Comme je vous le disais, ces fjords sont assez inaccessibles, seuls quelques chemins de rando (de plusieurs jours) ou une croisière en bateau permettent d'en explorer quelques recoins. Du coup, la nature y est restée intacte, sauvage, se voyant accueillir de nombreuses espèces endémiques végétales et animales. Par exemple le Kakapo, un perroquet nocturne incapable de voler. Pingouins, dolphins, phoques, oiseaux (...) y vivent peinards. Ce coin isolé a une autre particularité: les grandes quantités d'eau douce qui s'y abattent chaque année forment une couche épaisse (riche en tanins) au dessus de l'eau de mer, plus lourde. La lumière est ainsi davantage stoppée, et l'écosysteme sous-marin abrite des espèces vivant habituellement dans les océans à de grandes profondeurs.

Milford est très touristique car c'est le seul fjord accessible par une route. Du coup, lorsque nous voyons arriver ce matin une ribambelle de bus touristiques (photo photo), ça gache un peu l'ambience sereine. Mais une fois qu'ils ont embarqué sur des bateaux de croisière, un calme relatif s'installe à nouveau. Le temps n'est pas exceptionnel et les reliefs sont cachés par les nuages. Je crois que la croisière en bateau, ce sera pour une autre fois. Petite rando à la place, puis nous repartons vers le village de Te Anau ( et visite éclair du Wildlife centre, qui abrite quelques piafs protégés). Direction ensuite Manapouri, base de départ pour les croisières vers Doubtful Sound, le plus large et peut-être le plus beau des fjords de Fjordland. Le capitaine Cook aurait été le premier à le découvrir, en 1769... Mais nous n'irons pas, car la croisière est trèèèès chère (et dure plusieurs jours).

La Southern Scenic Route que nous suivons rejoint la côte sud, avec en chemin quelques points d'intérêts: le Clifden Suspension Bridge, construit en 1899, et le lac Hauroko, dont les 462m en fond le plus profond de NZ. La route longe ensuite la côte et des petits arrêts s'imposent avant d'arriver à Invergargill: le point de vue depuis les falaises côtières de Te Waewae Bay (on est censés voir des dauphins, ah bon?) et une minuscule île accessible à pattes à marée basse, Monkey Island. Bizzar, à part nous, pas un seul autre singe. On arrive en fin de journée à Invercargill, la "grosse" ville du sud de l'île (50000 hab). Bon, je vous le dis tout de suite, l'endroit n'a pas beaucoup de charme. Les rues sont quadrillées autour d'une large et longue artère principale, mouais. Je crois que ce que je retiendrais le plus de cette ville, ce sont ces types qui s'amusent à faire des courses et des dérapages dans les rues, avec leurs voitures tunées et boostées. On se croirait dans le jeu Need For Speed Underground! Et il y en a partout, c'est dingue!

On dormira donc peinards quelques kilomètres plus loin à Waipapa Point, loin de ces tarés. Le phare de la pointe (1884) nous servira de veilleuse. Good Night