Florent Vétillart

Nous quittons Lorne en début de matinée après avoir pris les coordonnées d'une famille Australienne avec qui nous avions passé la soirée. Très sympas, nous sommes invités à venir les voir lorsque nous rentrerons sur Melbourne dans une semaine. Les Otways Ranges, cette chaîne de basse-montagne, borde le littoral et nous y faisons un petit détour pour aller voir les Erskine Falls. J'ai bien cru que la voiture allait nous claquer entre les mains lorsqu'elle s'est mise à fumer comme un pompier, elle n'a probablement pas du apprécier les pentes un peu trop raides. Enfin bref, nous la laissons souffler un peu et partons sur un petit chemin de randonnée s'enfonçant au milieu d'immenses gumtrees. Petite déception lorsque nous arrivons aux pieds de la haute cascade....réduite à un mince filet d'eau.

Erskine Falls

De retour sur la Great Ocean Road, le parcours devient magnifique. Les 320 kilomètres de cette route furent construits entre 1916 et 1932, enrolant d'abord les soldats revenus entiers de la Première Guerre Mondiale, puis les chômeurs de la Grande Dépression des années 1920. Après Lorne, son tracé sinueux épouse les courbes des collines surplombant la côte océanique, et Annie qui est au volant ralentit un peu . Un peu trop d'ailleurs car nous ne tardons pas à nous faire arréter par les flics. Mademoiselle, puis-je voir vos euh.... euh ben vos...hum...papiers? Alors là vous allez rire, mais c'était la première fois que je voyais quelqu'un se faire arréter pour conduite trop lente! Hahaha, sacrée Annie ;o) Mais pour être honnête je me sens plus en sécurité avec elle conduisant lentement qu'avec Amy qui n'a sans doute pas compris que ce n'est pas nécessaire de plaquer l'accélérateur au plancher pour avancer.

High cliffs

A quelques kilomètres de Lorne, l'épave du W.B Godfrey échoué en 1891, ou plutôt ce qu'il en reste, est visible lorsque la marée est suffisament basse. Bon il n'y a pas vraiment de quoi casser 3 pattes à un canard, mais c'est toujours intéressant à voir. Une stèle en l'honneur du capitaine du navire est errigée à l'entrée de la crique. La route prend ensuite de la hauteur, offrant une vue magnifique sur les falaises déchiquetées et rongées par l'assaut des vagues. Arrivés au petit port de pêche d'Apollo Bay un peu plus tard, nous avons la mauvaise idée de partir à l'assaut d'une petite route conduisant sur les hauteurs, histoire d'avoir un joli panorama. Ah ça oui, la vue était jolie, mais la voiture était sur le point "d'exploser". Elle fumait de partout: du moteur, de dessous, des roues, de derrière! Grosse interrogation sur la suite de notre voyage: va-t-elle tenir le coup? Les paris sont ouverts.

me, Annie, Clara, Amy, above Apollo Bay

Nous pénétrons 2 heures plus tard dans le Port Cambell National Park, l'un des sites les plus photographié du Victoria. L'érosion continuelle des vagues et du vent a découpé et excavé durant des millions d'années les falaises calcaires hautes de 70 mètres, laissant d'énormes sentinelles de pierre veiller sur le Southern Ocean. Vestiges d'un ancien promontoir rocheux, se sont les Twelves Apostles (les douze Apôtres), mais aujourd'hui seuls 8 d'entre-eux résistent toujours aux attaques des marées. Lorsque le Soleil commence à décliner sur l'horizon, une lumière jaune intense innonde le paysage et mon appareil photo rentre en action, peinant à retransmettre ce paysage flamboyant. Quel dommage qu'il y ait autant de touristes...

The 12 Apostles

Nous dormons ce soir-là dans un camping à Port Campbell, et une fois de plus nous ne sommes officiellement que 2 ;o) Bah, tous les moyens sont bons pour économiser un peu d'argent, c'est la dure vie de backpacker msieurs dames!